Tout près d’Auvers-sur-Oise, cette charmante maison nous propulse bien loin, au temps des impressionnistes. L’atmosphère de brocante chique, les nombreux tableaux et un curieux automate, clone presque vivant du caricaturiste Honoré Daumier, font toute l’originalité de cette salle où l’on se régale tant. Une cuisine à l’ancienne, raffinée et généreuse égaye les belles tablées, façon bouchon lyonnais : saucisson de Lyon sur lit patates chaudes, filet mignon farci, tête de veau maison, foie gras au torchon, rognons ou ris d’agneau… un festin à 30 € où l’on choisi vraiment ce que l’on veut, des entrées chaudes ou froides aux sublimes desserts, tels cette mousse à l’orange ou l’onctueuse Crème Papy Claude. Tout gourmet n’aura qu’une envie, celle de revenir tester chaque joyau d’une carte comme on en fait presque plus. Petit conseil au curieux : essayez les rognons blancs à l’ail ou la perche au miel, et vous serez convaincus !

43, Grande Rue, Valmondois. Tél. : 01 34 69 68 51

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Yannick Alléno , chef du Meurice

ATMOSPHERE :
Palace old scool, revu par Stark
CUISINE :
Les terroirs francilien sublimés
PLAT(s) CULTE(s) :
Agneau d’Ile-de-France
ACCUEIL :
Parfait et détendu
PLUS :
Cadre spacieux et élégant
TARIFS :
Menu midi à 78€

Certains tracent frénétiquement les plans du futur «Grand Paris». Yannick Alléno, lui, part en explorateur, à la recherche des ultimes fragments de terroirs franciliens. Un patrimoine gourmand, hélas menacé par la logique urbaine.

Au Meurice, le chef nous livre chaque midi sa récolte de découvertes : cette cuisine parisienne, issue d’une riche histoire et continuellement inventive, construite autour de produits d’exception des cultures et élevages régionaux : le fameux champignon de Paris, le safran du Gâtinais, la menthe de Milly-la-Forêt, la poule d’Houdan, l’agneau d’Ile-de-France, le chou violet de Pontoise, les fraises de la vallée des Alluets…

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ATMOSPHERE :
Allégorie fantasmagorique des vignobles
CUISINE :
cochonailles d’auteurs made in Italia
PLAT(s) CULTE(s) :
l’andouillette de Thierry Daniel
ACCUEIL :
ambiance fin de vendanges toute l’année
PLUS :
Le dépaysement des passages… mythique

Nouvelle fantasmagorie parisienne. Sensation envoutante d’être hors du temps, dans les racines profondes des vignobles ici rassemblés… Si vous avez lu Le Paysan de Paris d’Aragon, la présence de ce Marchand de Vin au coeur du Passage des Panoramas vous semblera étrangement familière… Ici, les anciens “panoramas”, ces photos de paysages que l’on venait regarder, au début du siècle dernier, pour se distraire, se donner une illusion d’évasion, ont épousé la forme des bouteilles, encapsulant d’authentiques condensés de terroirs…
La cave à manger parfaite, étroite mais généreuse, associant des poètes du vin, les curiosités canailles de grands créateurs d’émotions gustatives, la passion voyageuse de Pierre Jancou, ancien Patron de la Crémerie, fou, obsédé, extrémiste, de vins naturels, de produits “More than Organic” en provenance de France et d’Italie.
Parmi les vins incontournables du marchand de passage : P’tite Gâterie, Bonnet d’âne et Navine???????? (de Patrick Desplats et Sébastien Dervieux, domaine des Griottes en Anjou) ; Alchimies viticoles de l’Angevin (Jean-Pierre Robinot à Jasnières) ; Les inclassables nectars des Cailloux du Paradis ou encore Lard du Vin 2004 (domaine oeno-alternatif de Michel Courtois)…
Pour raviver vos papilles, des charcuteries d’auteurs Italiens : lard de colonnata, panchetta, fiocho, coppa… ou encore des plats tombant à point, autour des viandes de Hugo Desnoyer ou de l’andouillette de Thierry Daniel.
Au fond du passage, une aventure vous attend.

Racines. 8, Passage des Panoramas. IIè. M°Grands Boulevards.
+33 1 40 13 06 41. Réservation conseillée 2 jours avant.

ATMOSPHERE :
Zola version XXIème siècle
CUISINE :
Les Pieds sur terre
PLAT(s) CULTE(s) :
Côte de cochon noir de Bigorre
Brioche façon pain perdu, sauce caramel
ACCUEIL :
Pas snob et vivant
PLUS :
Cadre spacieux et élégant
MOINS :
Là, je sèche…

Ramulaud, ça sonnait un peu comme le nom d’un capitaine tout droit sorti d’un roman de Zola. C’est le pseudo de Gilles Benard, inventé pour son fameux restaurant dans le XXème qu’il a cédé (entre de bonnes mains) pour élire domicile à deux pas de la Gare de l’Est, aux Zingots où son impressionnante cave à trouvé refuge… Courtois ? Présent ! Villemade ? Présent ! Foillard ? Présent ! Huet ? Présent ! Germain ? Présent ! Et la liste du bataillon pourrait dépasser les cinq-cents têtes si le père Ramulaud (euh… Benard, pardon) n’avait ses humeurs ou ne se souciait d’un minimum de clarté dans sa carte déjà riche d’environ 200 références.
Des terroirs les plus septentrionaux à la corse, toute la clique des vignerons indépendants ou indépendantistes, naturels ou naturalistes, trouve aux Zingots le meilleur des repaires…
Autour d’un simple menu du jour (entrée-plat-dessert à 19€) le maître des lieux vous articule d’un coup de pif, les accord idéaux. Par exemple : un Quincy, joliment doré, de Mme Mardon sur un velouté de champignons ; un vin de table des côtes du Roussillon, toujours dans la blondeur, de Marc Barriot, parfait sur un filet de perche au pistou. Et l’orgasme en bout de course, en compagnie d’un muscat de Rivesaltes, domaine Sardat-Mallet, arrosant langoureusement une divine brioche façon pain perdu, diaboliquement baignée dans un jus de caramel…

PRIX : menu à 19€, carte env. 30€ / BONNE BOUTEILLE : Domaine E’crocce 27€ Patrimonio (officiellement : vin de pays de l’Ile de Beauté) de Yves Leccia /
ADRESSE : 12, rue de la Fidélité / Paris X / 01 47 70 19 34 / m° Gare de l’Est / OUVERT midi et soir (très tard) / FERMÉ le samedi midi, dimanche, lundi

ATMOSPHERE :
Aquarium zen sur rue
CUISINE :
Laos vs France vs Japon PLAT(s) CULTE(s) :
Croustillant de joue de boeuf Sushis & Tiramisu au Thé vert
ACCUEIL :
Précis mais pas précieux
PLUS :
Vins naturels
MOINS :
Déco un peu froide

Quand les produits de nos terroirs rencontrent un maître sushis… Ils marchent forcément à la baguette ! A quoi ça ressemble ? Il suffit de regarder à travers la vitrine pour avoir envie d’entrer : cuisine ouverte sur le resto, resto ouvert sur la rue… ça grignote zen en ayant l’air de se régaler. Pour les inconditionnels des sushis, enfin des portions où le poisson n’est pas un simple voile posé sur une grosse boule de riz gluant : on peut vraiment tout mettre dans la bouche, même des plus délicates… Le croustillant de joue de boeuf à la coriandre fraîche, les topinambours finement crêmées et autres merveilles terriennes se dégustent d’abord du regard, puis se laissent saisir à l’aide des baguettes. Un mariage d’amours gustatives entre raffinement nippon, fraîcheurs laotiennes et saveurs des marmites hexagonales.Côté vins : que de naturel (bien mieux que du bio, cf. notre lien avec Morethanorganic ci-contre, rubrique « Foodwarriors »), fourni par « Les Caprices de Jules » (voir aussi le lien ci-contre) donc tout cela se boit sans souffre et sans soif, avec une garantie sans-gueule-de-bois.PRIX : repas à 25€ env.BONNE BOUTEILLE : 20€ADRESSE : 20, rue Alibert / Paris X / 01 42 00 11 90 / m° GoncourtOUVRE midi et soirs / FERME le dimanche

ATMOSPHERE :
Rescapé des sixties
CUISINE :
Traditionnelle fiveties
PLAT(s) CULTE(s) :
Gras double Pigeon rôti
ACCUEIL :
Chaleureux depuis 40 ans
PLUS :
portions gargantuesques
MOINS :
sieste digestive conseillée

Les traces de cambouis se sont fait la malle depuis les années 70, mais les bleus de travail sont toujours au rendez-vous, entre une tablée de cadres joyeusement allumés et trois étudiants attardés (sur leur coquilles d’escargots et cuisses de grenouilles)… Un bistrot cantoche comme on n’en trouve plus que sur certaines routes nationales (et encore…). Les Routiers, c’est sympa depuis plus de 45 ans. Bar de potes et popote géante pour fumeurs de gitanes et amateurs de gras double… Matez un peu la carte (à condition de savoir décrypter les hiéroglyphes) : Blanquette de lotte en plat du jour, foie gras de canard, escargots, maraines d’Oléron, pigeon rôti… on peut revenir chaque semaine et ne jamais faire le tour de cette divine cuisine, presque d’autrefois, quand on mangeait avec appétit sans regarder le compteur à calories. Les Routiers, c’est pour les gros cylindrés ! Les plats individuels en inox, d’une contenance minimum d’un litre, ont un goût de reviens-y : la blanquette et le bourguignon, on les finit et on se fait même le plaisir de les saucer, avec au minimum une demi baguette.PRIX : repas à 20€ env.BONNE BOUTEILLE : 15€ADRESSE : 50 bis, Rue Marx Dormoy / Paris XVIII / 01 46 07 93 80 / m° Marx DormoyOUVRE midis et soirs / FERME le dimanche

Le restaurant.C’est le grand chic d’Ajaccio qui vous attend à la Villa Corse, empruntant curieusement son confort cosy aux clubs d’Outre-Manche tout en assurant une parfaite représentation de la gastronomie de l’Ile de Beauté.L’accueil.En franchissant le seuil de cette « villa », on se sent vite chez soi : dans les confortables fauteuils club à l’entrée, pour l’ambiance ; autour d’une table ronde dans la salle à manger pour un repas entre amis ; dans la bibliothèque, en toute intimité…La cuisine.Les produits du terroir sont préparés selon des recette associant tradition et inventivité. Irrésistible, le plateau de charcuteries pourra être partagé entre plusieurs convives. Incontournable, le sanglier mijoté est servi avec ses châtaignes, fruits emblématiques de l’île dont la farine sert aussi à faire le pain. Les plats de pâtes fraîches rappellent un passé partagé avec l’Italie tout comme le risotto onctueux, dont le parfum semble vouloir vous raconter la garrigue…Rapport qualité prix.Les entrées déjà fort copieuses sont autour de 15€ et les plats autour de 25€. Seuls les gros appétits choisiront l »un et l’autre !Nicolas DELACOURLa Villa Corse. 164, boulevard de Grenelle (XVè). M° La Motte Piquet – Grenelle. Tel.01.53.86.70.81.

Comment convertir une végétarienne aux escargots et aux cuisses de grenouilles ? C’était mon défi de la soirée en invitant une amie dans cette excellente basserie.Avec la complicité du très accueillant Jean-Pierre Court, la métamorphose n’a pas pris plus de cinq minutes ! Comment refuser, en effet, lorsqu’on vous découpe en guise de bienvenue une grosse rondelle de saucisson… Une amusante manie du patron qui a sans doute contribué à détendre l’atmosphère d’un déjeuner entre les présidents Chirac et Poutine, le mois dernier.D’chez-eux, c’est la vraie cuisine de tradition à faire pâlir nos voisins d’Outre-Manche. Enfin un restaurant français où l’on trouve des grenouilles fraîches et des escargots cuisinés avec un peu d’inventivité : servis en pot, dans une sauce délicieusement rehaussée de noisettes, d’ail et d’une goutte de Ricard. Si vous ne craquez pas pour les batraciens, tentez donc les coquilles Saint-Jacques, préparées avec la même simplicité poëllées au beurre et aux échalotes.En bon amateur de cassoulet, je n’ai pas pu résister à l’appel du sud-ouest tandis que la copine végétarienne s’est littéralement jetée sur son coquelet à l’estragon, gagnant par sa gourmande bravoure le droit d’entamer le chariot de desserts : un véritable festival de fruits confits maison, glaces, coulis et salades de fruits multicolores…Pour terminer, ce fût le bouquet final : un fameux digestif flambé dans son verre. Une prouesse, que seules les années d’expérience (et quelques beaux verres cassés) ont permis de mettre au point.Nicolas DELACOURFermé le dimanche.D’chez Eux. 2, avenue de Lowendal (VIIè). Tel.01.47.05.52.55. Menu midi 30€. Carte env. 50€.

GladineLorsqu’on se ballade dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, un « village » au cœur du XIIIè arrondissement, on ne peut manquer d’être attiré par le bar restaurant « Chez Gladine ». A l’angle de la rue des Cinq Diamants et de la rue Jonas, cet ancien estaminet ouvre ses larges fenêtres sur de charmantes tables nappées de toile « Vichy » où les clients s’affairent à déguster de gigantesques salades dans une ambiance de cantine conviviale. La « Cinq Diamant » ne vous laissera pas sur votre faim : un saladier rempli de laitue, pommes sautées, gésiers confits, foies de volaille, lardons, le tout recouvert d’un œuf poché… Si la vue de ces plats gargantuesques vous décourage, vous pouvez vous orienter vers des spécialité du sud-ouest plus classiques, toujours bon marché. En cas d’attente avant qu’une table ne se libère, on peut commander un appétible au bar, histoire de se mettre dans le bain…Nicolas DELACOUROuvert midi et soir.Chez Gladine. 30, rue des Cinq Diamants (XIIIè). M° Corvisart ou Place d’Italie. Tel.01.45.80.70.10.

Un chef qui vous avoue d’entrée « Je ne sais cuisiner que le poisson… », avouez que cela a de quoi surprendre. Evidemment, je me doutais qu’il y avait dans ces mots un peu de fausse humilité : en fait, Gilles Le Galles ne s’intéresse qu’au poisson et n’utilise certaines viandes que pour mieux révéler les saveurs de la mer.Dans un cadre intime et dépaysant, inspiré par la Bretagne d’où viennent chaque matin les poissons et fruits de mer, Gilles et son complice Philippe Lemasson vous reçoivent comme des amis qu’ils espèrent surprendre.La carte sort en effet des sentiers battus. On ne vient pas ici pour le classique plateau de fruits de mer. En entrée, par exemple, vous pourrez déguster des huîtres tiédies dans une subtile sauce au lait maigre ou les délicieux petits encornets farcis aux foies de volaille. L’escalope de foie gras, semble n’être qu’un prétexte pour vous faire découvrir le coulis de merlan dans lequel elle baigne, quand à la lotte, elle est servie accompagnée d’escargots et de petits lardons… un must !Amateurs de desserts, rassurez-vous, car notre chef, fou de poissons, se révèle aussi être un excellent pâtissier. Il s’intéresse en outre a de nombreux autres domaines, comme la philosophie, et n’hésite pas à transformer ses dîners, une fois par mois, en débat philosophique « Les dialogues d’Arisippe » (prochaine date le 20 mars).Ouvert du lundi au samedi.Arisippe. 8, rue Jean-Jacques Rousseau. M° Les Halles. Tel.01.42.60.08.80. Menu : 30€. Prix moyen à la carte, boisson comprise : 40€.