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Yannick Alléno , chef du Meurice

ATMOSPHERE :
Palace old scool, revu par Stark
CUISINE :
Les terroirs francilien sublimés
PLAT(s) CULTE(s) :
Agneau d’Ile-de-France
ACCUEIL :
Parfait et détendu
PLUS :
Cadre spacieux et élégant
TARIFS :
Menu midi à 78€

Certains tracent frénétiquement les plans du futur «Grand Paris». Yannick Alléno, lui, part en explorateur, à la recherche des ultimes fragments de terroirs franciliens. Un patrimoine gourmand, hélas menacé par la logique urbaine.

Au Meurice, le chef nous livre chaque midi sa récolte de découvertes : cette cuisine parisienne, issue d’une riche histoire et continuellement inventive, construite autour de produits d’exception des cultures et élevages régionaux : le fameux champignon de Paris, le safran du Gâtinais, la menthe de Milly-la-Forêt, la poule d’Houdan, l’agneau d’Ile-de-France, le chou violet de Pontoise, les fraises de la vallée des Alluets…

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Ce café situé dans le quartier des Grands Boulevards a réussi à s’échapper des clichés du bistrot parisien. Ouvert « 23 heures sur 24″, le Cardinal vous propose à chaque moment de la journée une autre façon de faire une pause, en savourant le temps qui passe. Autour d’un grand bar de bois en arrondi, se déploie une élégante salle meublée de fauteuils modernes rouges et de quelques chaises de style Louis XVI. Brunches (11€), déjeuners (plat du jour à 7€50), pause café, apéro « happy hour » (moitié prix sur tous les cocktails de 17 à 20 heures) et dîners en tête à tête rythment les longues journées d’été. C’est bien sur en fin d’après midi qu’il faut découvrir l’ambiance nonchalante des « happy hour », autour d’un interminable cocktail (recettes maison), comme cet irrésistible Cupidon : un verre d’un litre à partager (11€ à partir de 17 heures). Et si vous êtes de passage le week-end, vous serez sans doute tentés de vous attarder pour profiter des soirées disco-house qui font aussi la réputation de ce grand café « nouvelle génération ».N.D.Le Cardinal. 1, boulevard des Italiens. M°Richelieu Drouot. Tel.01.42.96.61.20.

Ouvert de 19 heures à l’aube, le restaurant la Poule au Pot est l’un des derniers établissement parisiens à défendre une certaine idée du noctambulisme gastronomique. Ce lieu simple et amical, situé dans le quartier des Halles, attire de nombreux artistes qui terminent leurs spectacles avec un bon petit plat. Sur le livre d’or on lit les mots d’innombrables célébrités : Prince, les Rolling Stones, Léo Ferré, Joan Beaz, Stan Getz… Tous attirés par l’appétissante carte qui ne confond pas le monde de la nuit et celui des fast-food. Ici, on se régale avec des oeufs cocotte au foie gras ou une bonne terrine du chef accompagnée de sa confiture d’oignon. Si vous venez pour la première fois, vous n’échapperez sans doute pas à la tentation de goutter la fameuse poule au pot Henry IV (un quart de poule servie dans son délicieux bouillon, garnie de légumes variés) et vous reviendrez une autre nuit pour faire connaissance avec le confit de canard maison ou le filet de daurade à la provençale et les dizaines d’autres plats qui vous attendent. Côté vins, vous ne serez pas déçus non plus, par une cave de grande qualité.Nicolas DELACOUROuvert tous les soirs de 19 heures à l’aube.La Poule au Pot. 9, rue Vauvilliers (Ier). Tel.01.42.36.32.96.

Un cadre agréable, tout en sapin, une belle présentation, un service rapide et sympathique et surtout, des produits d’une qualité et d’une fraîcheur irréprochable entrant dans la compositions de sandwiches originaux , de délicieuses soupes, salades et autres plats a emporter ou à consommer sur place… Il suffisait d’y penser ! Philippe Baranes, passionné par les goûts du terroir et une conception moderne de la gastronomie, nous avait déjà surpris en été 1998 avec son « restaurant éphémère » installé dans le VIIe arrondissement. Plutôt que de continuer dans la restauration classique, il a voulu mettre son savoir au service d’un « fast-food » dont les fournisseurs sont essentiellement des fermiers d’Ile-de-France et des petits artisans dénichés au gré de ses pérégrinations gastronomiques. Que du bio et que du bon… ce pourrait être la devise de ce rendez-vous fermier en plein cœur de la ville.

• Exemples de prix : Pâtisserie 1 – 2 € – Tapas, snacks, antipasti… 2 – 5 € – A la carte (entrée + plat + dessert) 10 – 11 € – Plat du jour 5 €
• Soft drink 1.70 – 2.50 € (Yaourts : 1.7 € ; Lait de ferme : 2.5) - Café 1 € – Thé 2 €
• Brunch 15 – 17 € – Petit déjeuner 6 €

Nicolas DELACOUR

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.La Ferme. 55, rue Saint Roch (Ier). Tel.01.40.20.12.12.

C’est une adresse un peu confidentielle. Un vrai bistrot à vin, avec son ambiance bon enfant, à deux pas de la place des Victoires. Ici, on se fait un maximum de plaisir avec un minimum d’artifices : de bonnes bouteilles (à moins de 20€), un patron sympa et pour seule déco, un ancien monte charge accédant à la cave…Les « bons crus » ne sont pas nécessairement de grandes stars : Gamay de touraine, Côtes du Ventoux, Ardèche, Beaujolais, pays d’oc : « notre métier consiste à rechercher des vins surprenants et de changer régulièrement notre carte » résume Jérôme en me servant un verre de vin blanc du pays d’oc, issu d’un cépage viognier, habituellement utilisé dans la vallée du rhône : un vrai délice !Pour dîner, sur sa carte de la semaine, le chef propose des plats associés aux vins. L’entrecôte sauce bordelaise et son os à moelle (13€50) sont à accompagner d’un gaillac. Pour accompagner une dégustation au verre (de 3 à 5€) on pourra aussi choisir une des assiettes variées (12€) garnies de charcuteries et fromages de terroirs…Nicolas DELACOUROuvert du lundi au samedi de 9h à minuit.Aux Bons Crus. 7, rue des petits champs (Ier). M° Palais Royal. Tel.01.42.60.06.45.

Un chef qui vous avoue d’entrée « Je ne sais cuisiner que le poisson… », avouez que cela a de quoi surprendre. Evidemment, je me doutais qu’il y avait dans ces mots un peu de fausse humilité : en fait, Gilles Le Galles ne s’intéresse qu’au poisson et n’utilise certaines viandes que pour mieux révéler les saveurs de la mer.Dans un cadre intime et dépaysant, inspiré par la Bretagne d’où viennent chaque matin les poissons et fruits de mer, Gilles et son complice Philippe Lemasson vous reçoivent comme des amis qu’ils espèrent surprendre.La carte sort en effet des sentiers battus. On ne vient pas ici pour le classique plateau de fruits de mer. En entrée, par exemple, vous pourrez déguster des huîtres tiédies dans une subtile sauce au lait maigre ou les délicieux petits encornets farcis aux foies de volaille. L’escalope de foie gras, semble n’être qu’un prétexte pour vous faire découvrir le coulis de merlan dans lequel elle baigne, quand à la lotte, elle est servie accompagnée d’escargots et de petits lardons… un must !Amateurs de desserts, rassurez-vous, car notre chef, fou de poissons, se révèle aussi être un excellent pâtissier. Il s’intéresse en outre a de nombreux autres domaines, comme la philosophie, et n’hésite pas à transformer ses dîners, une fois par mois, en débat philosophique « Les dialogues d’Arisippe » (prochaine date le 20 mars).Ouvert du lundi au samedi.Arisippe. 8, rue Jean-Jacques Rousseau. M° Les Halles. Tel.01.42.60.08.80. Menu : 30€. Prix moyen à la carte, boisson comprise : 40€.

Entrer dans la légende en s’asseyant autour d’une table, n’est-ce pas le rêve de tout gastronome ?
Au bout du long couloir parfumé aux effluves de cannelle et d’agrumes, c’est tout l’esprit du Ritz qui nous absorbe déjà… Côtoyer le fantôme d’Hemingway, tutoyer le spectre d’Auguste Escoffier, chef historique des cuisines… Des passionnés de chasse et de pêche au gros… Nous sommes à l’Espadon.
Sur la carte, l’automne se décline autour du cèpe et du gibier. Une cuisine fondante et généreuse que ne dément pas la belle noix de Saint-Jacques poêlée, accompagnée de petites endives et carottes et d’un jus de coque légèrement crémé. Ou encore, un sublime lièvre à la royale, couronne de chair sauvage, mêlant son fumet à la douceur d’une farce de foie gras.
Michel Roth, à 46 ans, dont 23 années passés au Ritz, est le digne successeur d’Auguste Escoffier, inventeur de la Pêche Melba et de la Poire Belle Hélène. Le Ritz restera toujours ce lieu si masculin où l’on sait inventer des desserts pour le plaisir des femmes…